Povijesna arhitektura južne Španjolske otkriva bogatu mrežu političkih, religijskih i kulturnih utjecaja koji su nadvladali regiju. Hibridni stilovi stvoreni tim utjecajima koji se preklapaju jedinstveni su, kao što otkriva Costanza Beltrami kada istražuje Toledo, Cordobu, Granadu i Sevillu.
Katedrala Toledo © Costanza Beltrami
Prije svog ljetnog putovanja na jug Španjolske, nikad prije nisam bio u toj zemlji i jedva sam znao ni riječ španjolskog - a ipak, arhitektura povijesne prošlosti regije bila je duboko ugrađena u moj um iz toliko slika udžbenika. Urezan, ali nikada doista zamišljen - kako možemo zamisliti prostranstvo Cordobine džamije prije nego što prošetamo tim sjenovitim prostorom, okruženi lukovima koji kao da se šire i ponavljaju u svim smjerovima?
I šetnju tamo napokon sam učinio zahvaljujući izdašnoj potpori za putovanja koju je osnovao pokojni povjesničar umjetnosti John Hayes. Deset dana sam istraživao gradove Toledo, Kordoba, Grenada i Sevilla, kotao kovčegom po platformama toliko stanica Renfe, škljocnuo po zaobljenom krajoliku i pritisnuo uho na prozore čudesnih palača kako bih uhvatio zvuk voda koja teče u vrtovima vani. Deset dana provesti provlačeći povijest španjolske rekonkviste kroz njegovu bladejarsku arhitekturu.
Izraz mudéjar naširoko se koristi u Španjolskoj za opisivanje umjetnina nastalih nakon rekonkvista, upotrebom maurskih materijala i tehnika. Povezana s arapskim izrazom za „jednog zaostalog“, sama riječ mudéjar predstavlja takvu umjetnost kao egzotičnu relikviju koju je stvorilo pobijeđeno stanovništvo kako bi ispunilo želje osvajača za raskošnim ukrasom. Ipak, „zaostati“ značilo je i među znatnom populacijom sefardskih Židova i kršćanskih Mozaraba. To su bili nedavni obraćenici i drevne kršćanske obitelji koje su živjele pod islamskom vlašću i zato razvile liturgiju i crkvenu hijerarhiju neovisnu od papinske crkve.
Oni su bili kršćani, ali nisu se mogli lako stopiti s osvajačima. Umjesto toga, bili su vezani za muslimane i Židove u djelomično islamističnoj kulturi. I doista, kršćanski su kraljevi znali i cijenili ovu kulturu, čije su artefakte dobili od vojnih saveza s ovim ili onim malim mavarskim kraljevstvom u ratu sa susjedima. Iznenađujuće, oni nisu samo mudéjar iskoristili kao kulturni plijen ili za propagandu, već su ga i odabrali za ukrašavanje najintimnijih prostorija svojih palača. Stoga ne postoji jednostavno protivljenje između pobjednika i gubitnika.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Složeno međusobno povezivanje različitih kultura u ranim godinama rekonkvista bilo je nevjerojatno vidljivo kad sam ušao u povijesno središte Toleda kroz njegov ikonični Puerta del Sol. Usredotočen i bočan bedemom, ova gradska vrata slijede zajednički europski dizajn. Ipak, ukrašen je isprepletanim lukovima tipičnim za mavarsku arhitekturu. A da bismo zakomplicirali jednadžbu, čitava je građevina u četrnaestom stoljeću naručena redovničkim naredbom viteških bolnica.
Ovo je bilo iznenađenje, jer sam očekivao da će se u ovom gradu pokoriti maurska prošlost, prva osvojena 1084. Međutim, ubrzo sam shvatila da je rano osvajanje grada omogućilo dublji kontakt novih osvajača i preživjelog islamskog baštine. Dublje ne samo što znači dugotrajnije, nego i osobnije, barem za prvog gradskog kršćanskog kralja Alfonsa VI., Koji je bio protjeran na dvoru Al-Mamun prije nego što je pobijedio svog brata Sancha, i osvojivši Toledo kao neprikosnoveni kralj Kastilje i Leona.
Takav dubok kontakt očituje se u velikom broju džamija koje djelomično zadržavaju svoju islamsku arhitekturu, uprkos tome što su bile okrenute kršćanskoj upotrebi. Ponekad su naglašena njihova maurska obilježja, kao da su postojeće zgrade bile cijenjene ratne plijenke. Apsida iz dvanaestog stoljeća pričvršćena na malenu džamiju Bab-al Mardum ima upravo ovaj učinak. Nad visinom džamije, visoki slijepi prozori apside suprotstavljaju se otvorenosti molitvene dvorane hipostyle. Asimetrija vizualno propagira čvrstinu Crkve protiv krhkosti džamije. Unutar je trijumfalni luk crkve ukrašen neugodnom arapskom kaligrafijom, koju je vjerojatno ostvario kršćanski zanat i vjerojatno dio cjelokupne simbolike prisvajanja.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Negdje drugdje, slične strategije prisvajanja stvorile su zgrade veće vizualne jedinstva. U crkvi San Romána u trinaestom stoljeću na primjer nema nesuglasica među ciklusom apokalipse, arapskom kaligrafijom i mozaračkim svecima koji ukrašavaju lukove. Izgrađen od strane revnog i križarskog nadbiskupa Rodriga, San Román je pokušaj nametanja novog kulturnog jedinstva. Kršćanski kralj i njegov biskup vode ovo jedinstvo kao izravni nasljednici drevnih vizigotskih kraljeva, čije je idealizirano kršćansko carstvo u crkvi evocirano upotrebom vizigotskih spolija kao prijestolnica.
Nova moć kralja i biskupa trebala je u potpunosti biti izražena u gradskoj katedrali, koju je također promovirao nadbiskup Rodrigo. Izgrađena u prvoj polovici trinaestog stoljeća kao prvenstvena katedrala Španjolske, zamijenila je postojeću Mozarabsku katedralu i na taj način proširila papinsku vlast nad Mozarabovima. Ne iznenađujuće, katedrala je zamišljena kao slavljenička građevina, raspoloženje koje je primjereno naknadno dodalo poput blistavog renesansnog retabla i gorućeg baroknog uspona na El Transparente. Ipak, ovaj trijumfalizam možda je samo površina. Uostalom, mozarapski obred slavi se do danas u posvećenoj kapeli; blagajna ima spektakularni strop muquarnas; a predsoblje sobe poglavlja ukrašeno je zamršenim gipsom jasne islamske izvedenice. Razmišljajući unatrag, također mogu primijetiti sličnosti između katedrale i građevina koje sam kasnije posjetio. Posjetitelji, na primjer, doživljavaju bazilični plan katedrale kao množenje stupova koji podsjećaju na džamiju u Kordobi.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfalizam i utjecaj ponovno se spajaju u samostanu San Juan De Los Reyes. Ferdinand II Aragonski i Isabel II iz Kastilje osnovali su ovaj samostan kako bi proslavili svoju pobjedu u bitki za Toro (1476.). Dio rata za sukcesiju Henrika IV., Bitka se vodila na potpuno kršćanskom horizontu, a to se očito odražava na cjelokupni Isabelline gotički stil građevine. Pa ipak, vanjski dio zgrade polemički je ukrašen lancima kršćanskih robova koje su oslobodili Reyes Católicos. Štoviše, pisanje se koristi kao ukras i u klaustru i u crkvi, evocirajući arapsku kaligrafiju i razbijajući iluziju zatvorenog kršćanskog svemira.
Kordoba
Propagandistička slika zatvorenog srednjovjekovnog svemira dramatično je propala dok se uspravljala u katedrali u Kordobi - toliko da je katedrala daleko poznatija kao Mezquita (džamija). Ova kolosalna hipostyle dvorana sve je samo neograničena suknja potkovnih lukova, koji se umnožavaju u svim smjerovima oko gledatelja. Ovdje nema ničega od uzdužnog i hijerarhijskog pomaka crkvene lađe. Jedan se gubi u prigušenom svjetlu, u ritmičnom, ali dezorijentirajućem slijedu bijelih i crvenih vousora. Tek se ulaskom u crkvu središnjeg luka obnavlja iluzija kršćanskog svemira - jer ovdje se čovjek nalazi u sasvim drugačijem svijetu veličina i svjetlosti. Prelazak tog praga označava radikalni i nagli prekid u doživljaju posjetitelja. Ipak, područje crkve je umanjeno u usporedbi s zgradom u cjelini. Dakle, ako se ideja ratnog plijena može ponovo upotrijebiti za objašnjenje opstanka strukture džamije, iskustvo prve osobe sugerira da je uvažavanje fascinantnog - ako je stranog - okruženja ovdje važniji faktor.
Glupo je iskustvo posjećivanja Katedrale teško je kategorizirati. Ipak, gradski arheološki muzej pomaže otkriti neke od utjecaja koji se ujedinjuju u tom neodoljivom prostoru. Posjeta započinje kronološkom izložbom, iznoseći povijest Cordobe kroz predmete i interaktivne ekrane. Obuhvaćajući pretpovijesno i rimsko razdoblje, kao i vizigotsku i arapsku dominaciju, kronološke galerije naglašavaju Andaluzijinu kontinuiranu povijest, koja se prečesto crta kao slijed nepovezanih razdoblja. Pažnja kontinuiteta uredno se ogleda u tematskim prikazima muzeja koji istražuju svakodnevni život kroz razdoblja i kulture.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
A ostaci svakodnevnog maurskog života najbolji su uvod u arheološko nalazište Madinat-al-Zahra, palački grad osnovan i napušten u desetom stoljeću, mnogo prije kršćanskog osvajanja. Grad je osnovan kako bi podržao instituciju Kordobski kalifat Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Kao član porodice Ummayad, Abd-ar-Rahman nije bio izravni potomak proroka Muhammeda i stoga nije bio strogo kalif. Međutim, sebe je proglasio kalifom potrebnim za podršku u kontinuiranom ratu protiv Fatimidskog carstva.
Novi grad Madinat bio je sredstvo potkrijepljenja ove tvrdnje. Zbog toga je dizajniran raskošno i hijerarhijski. Odabrana brdovita lokacija omogućila je da se palača Abd-ar-Rahman postavi na vrh strme padine, ulažući vladarski pogled s nadmoćnom moći nad gradom Cordobe odozdo. Put do palače bio je ugodan, ali vrlo kontroliran uspon kroz zelene vrtove, naglašen brojnim obrednim stopama pažljivo postavljenim u najokrašenijim interijerima. Na kraju staze bila je prijemna dvorana Salon Rico, čija je dekoracija bila strašna posjetiteljima prije nego što napokon upoznaju halifa.
Unatoč svojoj velikoj viziji, grad je bio napušten i otpušten u jedanaestom stoljeću, kada njegov glavni plan još nije bio dovršen, a njegove stambene četvrti nisu u potpunosti naseljene. Pa ipak, mnoge njegove karakteristične karakteristike žive i u drugim andaluzijskim palačama. Gledajući do ruševina s vrha brda, ne može se propustiti ponovljena organizacija životnih prostora oko središnjeg dvorišta, kakva se još uvijek može naći u većini španjolskih kuća, poput fascinantnog, ali bitno obnovljenog Palacio de Viana, patricija rezidencija poznata po dizajnu dvorišta ispunjenih biljkama.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Kompleks palače Alhambra u Granadi ima položaj na vrhu brda slično onome Madinat Al Zahra. Međutim, umjesto da se pregledaju pristupni putevi i neopterećena ravnica, Alhambra gleda na susjedstvo Albayzín, čije su strme uske ulice uzastopno naseljavali Rimljani, Maori i kršćani. Boravak u ovom povijesnom području omogućio mi je da nekako zamislim svakodnevnu srednjovjekovnu Španjolsku daleko od regimentacije turističkog sustava Alhambra. A ipak, Alhambra se ne može ukloniti iz ove fantazije - smještenim u provaliju rijeke Darro, zasjenjuje susjedstvo poput zastrašujuće tvrđave. Jasno je da su palača i grad ponovno smješteni u pažljivo orkestriranom hijerarhijskom odnosu. Jer tvrđava je u stvarnosti otvorena i propusna, svaka soba odjekuje veselim šumom vrtnih fontana. I dok se palača odozdo čini neprobojna, grad se čini malim i odmah sklopljivim kroz prozore Nasridovih palača, pažljivo postavljen da otkriva najviše slikovite poglede.
Poznate po ljepoti svojih žbuka, stropova i stropa muquarnas, palače Nasrid datiraju u sjaj Granade četrnaestog stoljeća kao neovisni sultanat. Kao iu Madinat-al-Zahri, ukras je ovdje najsloženiji u Dvorani veleposlanika. A utjecaj čudesnog prizora potpomaže sustav tempiranih karata i nametnuta cirkulacija turista, kojima je dopušteno gledati, ali ne i zadržati se, ostavljajući s općim smislom čuđenje više nego sa bilo kojim stvarnim sjećanjem na sobe. Različito je upravljanje drugim obližnjim palačama, primjerice grobnom renesansnom gradnjom koju je naručio Carlos V, dostupnu bez karte i stoga možda marginalizirane u svojoj arhitektonskoj vrijednosti.
Generalife © Costanza Beltrami
Oko palača su vrtovi. Oko, a ne izvana, vrtne su šetnje ponekad prekrivene pločicama poput hodnika, a voda iz fontane protječe kroz oba. Ta bliska interakcija najjasnija je u Generalifeu, Nasridovoj intimnoj seoskoj kući. Patio de la Acequia palače smatra se jednim od najbolje očuvanih perzijskih vrtova. Međutim, teško je procijeniti izvornu sadnju vrtova, a možda je i produktivnije zamisliti današnji kompleks kao okruženje u kojem vrtovi i zgrade čine isprekidanu cjelinu.
Moj posjet Grenadi završio je s Cappilla Realom, pored Katedrale. U ovom mauzoleju leže Reyes Católicos Ferdinando i Isabella, koji su ovdje odlučili biti pokopani kako bi vječno proslavili svoje osvajanje grada, posljednji koji su se predali kršćanima 1492. godine.
