Video: You Bet Your Life: Secret Word - Sky / Window / Dust 2024, Svibanj
Video: You Bet Your Life: Secret Word - Sky / Window / Dust 2024, Svibanj
Za francusku modu to je smiješno vrijeme, jer se grad s najtradicionalnijim nasljeđem na svakom koraku suočava s poremećajem: zamjenjuju se kreativni direktori muškaraca, društveni mediji postavljaju zahtjeve zanatstva, a Macron je stigao sa dubokim reformama. Ali na ulicama Pariza SS18 dogodila se najveća promjena: žene polažu pravo na pristup kreativnom procesu i posjeduju kako se odijevaju. Kultura Trip promatra suptilne promjene snage koje se događaju izvan piste.
Evo dugogodišnje dihotomije: modne piste nude veliku ideju, počevši od modure (i nekih RTW-a), kreativni direktori nude viziju žene kakvu misle da svijet želi i, uz to, prodaje poruku o svom brendu. Ponekad to znači da moraju imati obavezne predmete, poput blistavih čizama Yves Saint Laurenta i Chanela, a ponekad to znači određeni način stiliziranja poznatog djela - poput prijedloga Balenciaga da su dva kaputa bolja od jednog. U međuvremenu, potrošači koji gledaju odjeću na modnoj pisti - i žene koje ih modeliraju - ne vide ništa povezano i praktično i nađu se na kanaliziranju interpretacije izgleda, često uz jeftine reprodukcije umjesto pretjerano originalnog. Napetosti između onoga što se događa na pozornici i onoga što se događa u stvarnom životu često dovode do uobičajene buke modnih neistomišljenika proglašavajući je pretjeranom i ispraznom sredinom.
No, prepuštajući stoljetnu raspravu oko mode kao umjetnosti na stranu, postoji i zanimljiva napetost unutar same industrije s obzirom na to da su, povijesno gledano, kreativni direktori u vodećim modnim kućama u Francuskoj muškarci. Kao kratak osvrt, Karl Lagerfeld vodi Chanel, Nicholas Ghesquierie nadgleda Louis Vuitton, Anthony Vaccarello preuzeo je vladavine u Yves Saint Laurentu, Olivier Rousteing kralj je Balmaina, a Vetementova Demna Gvasalia stvara masovnu buku u Balenciaga. Donedavno je Raf Simons upravljao Diorom, a Riccardo Tisci vodio Givenchyja. Ne treba genija da utvrdi da je gomila muškaraca koji projiciraju i njeguju kako i kako bi žene trebale izgledati problematično: uske suknje, steznici i potpeglane potpetice učinile su žene polupokretnim u raznim domaćim sredinama tijekom povijesti.
Međutim, u posljednjim sezonama došlo je do ključnih pomaka na najvišim pozicijama, što je francuskoj modi omogućilo ravnopravnije igranje: Clare Waight Keller preuzela je u Givenchyju, Natacha Ramsay-Levi preuzela uzde u Chloéu, a Maria Grazia Chiuri ostavila svog kreativnog partnera u Valentinu i prihvatila solo karijeru na Dior-u. Pridružuju im se dugogodišnji dizajneri Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) i Phoebe Philo (Céline). No, znači li to promjenu za žene koje na kraju nose odjeću?
Post koji je Céline Official (@celine) podijelio 1. listopada 2017. u 06:27 PDT
Zanimljivo je da. Ovi kreativni dizajneri preuzimaju svoju prednost toliko od potrošača, koliko iz vlastitog istraživanja - potez koji se među kritičarima pokazao razdvojenim u slučaju Maria Grazia Chiuri. Protekle sezone na Dior-u vidjeli smo da Chiuri nudi feminističke majice s sloganima poput „svi bismo trebali biti feministice“ i „zašto nije bilo sjajnih umjetnica“, zajedno s blistavim beretkama i tul-tutu-suknjama. Nedavni članak Business of Fashion citirao je jezive komentare modne kritičarke New York Timesa Vanesse Friedman i kritičarke Cathy Horyn, obje koje su se pomirile s Chiurijevim korakom prema tisućama, usprkos milijardu eura dobiti ove godine.
Phoebe, Stella i Agnès, vrijedi istaknuti, nude daleko više bezvremenske kolekcije, koje više uranjaju u raspoloženje nego trenutak - potez koji je, sam po sebi, zajedno s dizajnom odjeće (mekano, ležero, lako za nošenje i lijepo), priznaje ono što žene traže od njih, kao i razvijanje jasne estetike.
Članak o BoF-u koristi ovu nejednakost da ukaže na rastuću jaz između piste i potrošača, što je istina. Ali taj jaz otvara novi, snažni prostor: ulicu. Tijekom tjedna mode, ulični stil jasno je pokazao održiv brak umjetnosti i nosivosti - mjesto izvan tradicionalnih modnih pista za posjedovanje identiteta na smisleniji način. Ne radi se o modi, već o tome da preuzmeš vijest, a žene iz Pariza to dobro rade.
Post koji je Dior Official (@dior) podijelio 30. rujna 2017. u 7:16 ujutro PDT
U francuskoj prijestolnici samoizražavanje je bilo vidljivo tijekom revija SS18. Možda to zahtijevaju dekadentna arhitektura i veličanstveno okruženje, ali u Parizu je osjećaj brige i preciznosti u načinu na koji se ljudi oblače opipljiv. Ovdje legija žena bezrezervno promiče 'izgled', posjedovanje modnih komada u svakodnevne svrhe. Oni prevode pistu u kazalište svoje osobne domene. To označava nagli odmak od starih ideja 'francuskog šika', koje su se više poigravale na podcijenjenim, neukusnim odijelima.
Ključni objedinjujući elementi stila ove sezone - uključujući svijetle boje, velike dimenzije blejzera i majice s kapuljačama uz gingham i tweed pružene u jaknama, suknjama i jaknama - posluženi su vezani uz struk s crticom od obloge JWAnderson. U međuvremenu, vrećasti džemperi bili su upareni s novim ravnotežama, a pantalone su se nosile visoko i široko, složene su oko stopala - sve u stilu oštro naglašenih čizama koje su se isporučivale u patentnim crvenim bojama, nasilnim bluzom i, naravno, svjetlucavima. Ukratko, nova vrsta preobuke snage koja je promovirala ideju da se zauzme prostor, da se primijeti i osjeća osnažen: radi se o uživanju u odjeći i ženstvenosti bez isprike. To je stil koji je hrabar, asertivan i samouvjeren - francuski chic se ponovno zamislio, vodeći do sljedeće granice.
U nedavnoj recenziji The New York Timesa, Vanessa Friedman upitala je emisiju Chanel SS18: 'Je li ovo najgrublji izraz modne uključenosti ili je istinski trenutak eskapizma, koji nudi onaj tko može? Je li to primjer ekstremne bombastičnosti ili velikodušnosti? '. Modna direktorica Timesa sletila je na ovo posljednje, navodeći potez mode da slavi ljepotu u trenucima užasa. Uistinu, Friedman je pustio modu da se previše otušira, jer ako je Lagerfeld uistinu zaokupljen širenjem ljepote među gradom koji je pretrpio ogromne traume, učinio bi to u otvorenom okruženju, a ne samo odabranoj skupini poziva, blokirajući Parižane s pomoć stotinu policajaca.
Ulice su, doduše, demokratski prostor. Izvan Chanelove revije, prolaznici su prolaznike učinili nepokretnim. U Carvenu je predstava bila postavljena na sveučilištu za vrijeme školskih sati, što je dovelo do gomile zbunjenih i zabavnih gledatelja dok se bend jarko odjevenih gostiju probijao betonskim hodnicima. Dizajneri u nastajanju, poput Dumitrascua, čak su se izravno poigrali s tim tenzijama, organizirajući gerilsku predstavu u pariškom metrou: umjetnost kao život i život kao umjetnost svi su se sjajno zamaglili u jedan smijeh. Ove kombinacije svakodnevnog života i visoke mode spojene zajedno stvaraju nešto snažnije i mnogo više naklonjeno radosti. Kako vas par crvenih, visokih, patentnih čizama koji vam upadaju u oči dok napuštate dosadno predavanje ne može odvratiti pažnju ni na sekundu?
Ukratko, pariške žene iskorištavaju pravo na pomicanje - i uživaju u tom procesu. Zauzvrat, to nudi spektakl i eskapizam u svakodnevnom životu ženama koje nose odjeću i onima koji joj svjedoče.
Vlasnice kreativnosti izvan modnih pista, ove žene oduzimaju konačne odluke od dizajnera i umjesto toga čine to cikličniji proces - one su lideri kojima bi dizajneri trebali zaostati, a ne diktirati. To je radosno i osnažujuće, eskapističko i stvarno. To je vrsta novog identiteta koju bismo svi trebali slaviti.
