Sultanahmet? Bio sam tamo. Beyoğlu? Učinio to. Svatko tko posjeti Istanbul uzima se u isprobana područja, ali bez obzira na to što vodiči kažu, susjedstvo iza Mosta mučenika 15. srpnja moliće za istraživanje. Ako želite vidjeti drugu stranu grada, zaboravite klišej istok-sreće-zapad i krenite prema sjeveru prema sjeveroistoku.
Snimka s mosta Galata: maglovita je ljetna večer, a ribiči u ravnim kapama postavljeni su uz šine poput domina, želeći uhvatiti Bospor. Slušajte i možete čuti poziv mujezina na molitvu kako odlazi iz džamije Yeni Cami iz osmanske ere, dok gospodarstvenici na povratku kućama s posla u američkom engleskom na pametne telefone. Otprilike u isto vrijeme studenti u svilenim maramama troše preko mosta, vičući od turista koji piju pivo u vlažnom zraku prije nego što su požurili uhvatiti trajekt za Kadıköy, prosperitetno primorsko središte na istočnoj obali grada.
Između ljudi koji gledaju u trajektu za Kadıköy i ljutaju na Bospor, u ovom dijelu Istanbula uvijek se događa puno © Ina Niehoff
Krivite geografiju za ubojstvo kontradikcija. Istanbul, možda više nego ijedan drugi grad, oblikovan je svojim položajem. Tijekom stoljeća, na ušću Mramornog i Crnog mora, on je upio armenski, grčki, judeo-španjolski, rimski i Anatolijski utjecaj, i nije potrebno dugo da bude uhvaćen između svjetova. Istok se susreće sa Zapadom; Islam se susreće s kršćanstvom; Europa susreće Aziju. Lijepa, uvjerljiva, uzdižuća, pogrešno shvaćena. Malo čudo što se naziva svjetskim kulturnim loncem za topljenje.
U središtu ovog života nalazi se usko, 32 kilometra dugo sjevero-južno korito: tjesnac Bospor. Nikada daleko, tjesnac je na mnogo načina definirao Istanbul i ljude koji ovdje žive. Svi su pogođeni padom i protokom kontinentalne podjele, a u ovoj stvarnoj drami Bospor ima mnogo uloga: turističku atrakciju, ljetno igralište, zagušenu autocestu, trgovačku rutu. Značajno je više od mnoštva ribarskih brodica, kruzera za razonodu i glisera koji plove izdajničkim strujama od zore do sumraka. Malo je prostora za manevriranje, ali to ga čini primamljivim, hipnotičkim i opasnim - i svi žele svoj djelić.
Bosporski tjesnac je u središtu Istanbula i sve njegove suprotnosti © Archphotos / Shutterstock
Lako je zamisliti da bi se, kada su osmanski vladari prvi put doselili u blistavu palaču Dolmabahče na zapadnom nasipu davne 1856. godine, bili prilično zadovoljni postavom. Bili bi manje impresionirani, međutim, kad bi saznali kako je ovaj glavni strip nekretnina od tada zaobiđen, a mjesto koje bi trebalo biti ovih dana u potpunosti je negdje drugo. Ne jugozapadno u stoljetnom Sultanahmetu, sa svojim nepogrešivim siluetama uokvirenim prema Zlatnom rogu. I to ne u Beyoğlu s prenatrpanim trgovinama, barovima i uličnim gužvama. Što god vam upute upute, danas ćete se željeti uputiti dalje prema sjeveru, duž europske obale.
Za početak, ovdje u predgrađu Ortaköya, izvan Beşiktaşa, kaldrmisane ulice i strogo stisnute trgovine ustupaju mjesto jednoj od najslikovitijih džamija koju ćete ikada vjerojatno vidjeti. Dizajniran od istog tima oca i sina iza palače Dolmabahče, neobarokna džamija Ortaköy džamija na rubu vode, a trg kafića i restorana oko nje pretvorio se u ozbiljnu umjetničku formu. Dok se debeli golubovi hrane, a čamci dolaze i odlaze s pristaništa, ljudi se pune vafelima i gotovo žvakaćim Anatolijskim sladoledom od mastike iz Madoa.
Današnji putnici trebali bi zanemariti vodiče i krenuti na sjever duž europske obale © Culture Trip / George Hughes
Odvajajući se od ovog trga, pronaći ćete neka od najupečatljivijih mjesta za jelo i piće u gradu. Na uglu Vapur İskelesi Sokak nalazi se House Café, popularni spoj za brunch i hamburgere. Što se tiče njegovih pogleda, poželjet ćete doći i do jela s mesnim okruglicama, lafmacuna (turska pizza) i hamburgera. U blizini se nalazi Hobo, bistro i roštilj sa svim izloženim zidarskim zidinama koje ćete pronaći u berlinskom noćnom klubu. Izvana možda ne izgleda mnogo, ali njegova prostirkana terasa privlači gužvu.
Kao i ostatak Ortaköya, i ovdje je ulična hrana vježba u kazalištu. Osnovni proizvod je kumpir (pečeni krumpir), a desetak ili više štandova prodaju svoju mješavinu krumpira i bijelog kašarskog sira (napravljenog od ovčjeg mlijeka) na Kumpir Sokaku. Prikladno je poznata kao Ulica pečenog krumpira, a svaki dobavljač nudi 1.001 preljev: vruće ružičasti kupus, dimljene crne masline, začinjeni umak od crvene paprike, kuskus od limuna - tako ga zovete. Kao da se prodavači međusobno izazivaju da vide tko može nagomilati većinu preliva.
Ljeti dođite vikendom na buvlju tržnicu i u rabljene knjižare kako biste uživali u Istanbulu koji malo posjetitelja vidi. Prihvati samo da će svi i njihovi djedovi i bake grickati vrući krumpir pored sebe. Slani zrak čini čuda za čišćenje glave nakon ručka koji otpušta pojas. Sjeverno odavde se cesta vijuga i vodi paralelno s vodom, vereći u unutrašnjost kad osjeća. Tradicionalno, paše i bogati gradski doaje migrirali su na Bospor kako bi izbjegli ljetne vrućine, a područje je sada naseljeno desecima rustikalnih, razgranatih yalisa: izvrsnim drvenim dvorcima s izravnim pristupom obali. Neki od njih, poput ukusno skrivenog Hôtel Les Ottomans, sada su pretvoreni u bujne butične hotele.
Postoje i druge poslastice koje se kriju dalje uz cestu. Prošli most Mučenika 15. srpnja, uskoro zauzima zagrljaj vode predgrađe Arnavutköy - poznato po ulicama obloženim pastelnim yalisom. Knjige povijesti govore nam da je Konstantin Veliki Veliki ovdje sagradio crkvu posvećenu sv. Mihovilu, ali prave su atrakcije restorani i galerije u džepu veličine do sporednih ulica. Uz njegova brda i kuće nabijene sardinom, oprostili biste se kad biste pomislili da ste u San Franciscu. Ponekad su ulice toliko uske da stanovnici parkiraju svoje automobile točno u sredini.
Prije odlaska pogledajte Galeri Selvin 2, umanjeni dobavljač likovnih umjetnosti i skulptura, ili se upustite da pušite kašu na tržnici na Bosforu, steakhouse koji, prilično bizarno, služi charcuterie ravno na prolazne jahte.
Spomenite Bebeka nekome i vjerojatno će sklopiti obrve - ovo kvazi-područje Beverly Hills-a najmodernija je adresa u gradu. Popijte ovu vibru u Lucci, hip-caffeu u koji turski nogometaši i zvijezde sapunice dolaze vidjeti i biti viđeni. Nije rijetkost da se redovi stolova protežu točno oko bloka.
Palača Tokapi nekada je bila dom osmanskih sultana. Foto Meriç Dağlı na Unsplash-u
Kafe kulture ove regije svjedoči o glavnom povlačenju, Cevdetu Paşa Caddesi, koji je neprestano zatrpan bljeskalicama. Ovo je poznato kao Istanbulska macaron milja zbog Baylana, turske verzije francuskog slastičara Laduréea i Bebeka Badema Ezmesija, butika specijaliziranog za baklavu od badema i pistacija koji datira još iz 1904. Iako su skupe, oni su Bosporus istaknuti i stanovnici nisu mogli Ne šaljem se oko troškova. Kupnja nekretnina ovdje može vam vratiti 9 milijuna funti za šestokrevetnu vilu.
Nerijetko ćete naći originalne Starbucks-ove osim originala u Seattlu, ali Bebekovo dvostrano čudo je iznimka. Ova kavana izvrsno je mjesto za promatranje ljudi i ima jednu od najboljih terasa na cijeloj rivi. Izvedite svoj latte vani kako biste se divili drvenim ribarskim brodicama i luksuznim jahtama.
Šalica tradicionalne turske kave i Aja Sophia nalaze se na popisima obaveza većine Lijevo: dia karanouh / Alamy Stock Photo Right: Chris Willson / Alamy Stock Photo
Iza mosta Fatih Sultan Mehmet nalaze se kosti Rumelihisarı, osmanska tvrđava iz 1452. godine i zgrada koja je služila kao carinski kontrolni punkt, zatvor i - u novije vrijeme - glazbeno mjesto za ljetne festivale. Učinkovito je ulaz u Emirgan, područje poznato po muzejima i galerijama, uključujući Borusan Contemporary, duhovitu umjetničku kuću s uredima i zadovoljavajući spoj izložbenih prostora, kao i trgovinu i vanjske terase. Kao i u mnogim drugim galerijama u Istanbulu, ovdje nigdje nema gužve.
Dojam je isti i u zadivljujućem muzeju Sakıp Sabancı. Grad ga je ostavio jedan od najpoznatijih turskih filantropa, Sakıp Sabancı, muzej je posvećen kaligrafskoj umjetnosti, vjerskim dokumentima i slikama iz osmanskog doba. Međutim, ono što ga čini jedinstvenim nije mnoštvo likovnih umjetnosti niti činjenica da su galerije smještene u veličanstvenom dvorcu nekada dom visokih paša i egipatskih guvernera. Pohvale, naime, restoran na krovu kojim upravlja Istanbulska akademija kulinarskih umjetnosti privlači pohvale. Vodili su ga instruktori kuhari, a njihovi učenici prezentiraju jela koja su dio njihovog nastavnog plana i programa.
Nikad ne možete dovršiti istraživanje Emirgana, Bebeka, Arnavutköya ili Ortaköya - ili bilo kojeg drugog kuta ovog neusporedivo ogromnog i složenog grada - ali potezanje azijske obale s druge strane Bospora jednako je snažno, a nesumnjivo bi to trebao biti vaš sljedeći luka poziva. Iako je ovo dijeljenje možda malo gorko, postoji zgodna turska fraza za prilike poput ove: Güle güle gidin. 'Možete li se smijati; neka ide dobro '.
Zaustavite se na Trgu Eminönü i kupite balik ekmek (riblje sendviče) ravno uz čamce George Hughes / © Culture Trip
Ova priča pojavljuje se u broju 4 časopisa Kultura: Umjetnost u gradu.
