200-kilometrski luk beskrajne plaže, Grande Côte najduži je neprekinuti dio obalne crte u Senegalu.
Kô Grande (Velika obala) lukovi su sjeverno od glavnog grada Senegala, Dakara, do njegove bivše prijestolnice Saint-Louis, na mavretanskoj granici. Poput svog kraćeg južnog rođaka, Petite Côte, on se može pohvaliti ribarskim selima, zlatnim plažama i atlantskim vodama, ali komparativni nedostatak ljetovališta i turističke infrastrukture daje Grande Côteu pojačani osjećaj spokoja i avanture. Evo nekoliko najboljih stvari koje trebate učiniti.
Lac Rose
Za mnoge ovdje stvarno počinje kô Grande. Gotovo 32 kilometra (20 milja) sjeveroistočno od Dakara, Lac Rose jedna je od najpoznatijih znamenitosti Senegala. Njegov karakterističan ružičasti nijansu (iako često mutno crvenu) daje rijetka alga koja uspijeva u izuzetno slanim vodama jezera, koje mogu biti i do 10 puta slanije od morske vode. Sol također donosi prihod lokalnim stanovnicima - slani mostovi crtaju vodene rubove poput gigantske gomile šećera - i pružaju dodatnu plovnost svima onima koji se bacaju.
Službeno poznato kao jezero Retba, vodeno zatamnjeno vodeno tijelo malo je više od jedne kvadratne milje i lako se može zaobići pješice ili vozilom, mada je također moguće unajmiti četverocikliste, bugove i deve na obali jezera. Restorani i hoteli na obali jezera pojavili su se kako bi prihvatili turističku padinu - s palubom le Trarze i osamljenom kavana Bonaba dva su od najboljih mjesta - ali ono što se često zaboravlja je plaža: Lac Rose je samo kratka, šetnja dunjejem s obale.
Kayar
Kayar je jedno od najvećih ribolovnih središta u Senegalu. Svake godine oko 13.000 tona ljuskave rive (16 posto nacionalnog ulova) nagomilano je na plažnim tablicama i drvenim sanducima prije nego što se krene u prehranu velikih gradova i zaseoka.
Za razliku od riblje tržnice Soumbédioune u Dakaru, Kayar nije ograničena veličinom luke, zaljeva ili čak zadiranja u gradske zgrade, omogućavajući da se plaža proširi kilometrima. Ujutro, ribe obojene ribe probude iz sna i ribari odjeveni u kombinezone. Kasnije, zalazeće sunce udružuje snage s ribolovcima i trgovcima kako bi ih dočekali natrag. Kao takav, kasno popodnevni posjet nije samo sjedište u prvom redu industrije koja podržava nebrojene senegalske živote, već i bife.
Kola soli skupljaju se u Lac Roseu, ili na jezeru Retba, u blizini Dakara © Pako Dominguez / Alamy Stock Photo
Pustinja Lompoul
Od tropskih plovnih putova i prostiranih delta do pješčanih otoka i jakog grmlja, Senegal je zemlja geografskih krajnosti. Stoga ne bi trebalo biti iznenađenje da se Senegal također može pohvaliti pustinjom ravno izvan filmskog seta Lawrencea Arabia.
Na sredini između Dakara i Saint-Louisa, pustinja Lompoul nalazi se sedam kvadratnih kilometara valjajući narančaste dine složene ispod nebeskog neba. Ovdje je daleki morski povjetarac jedini prekid tišine. Ovo je mirno okruženje u kojem se može uživati iz udobnosti malih, beduinskih kampova u srcu pustinje.
Eko-kućica i Obzor Bleus sjeku su iznad ostalog, nudeći bijele šatore, viseće mreže između stabala i večeru pod zvijezdama, kao i aktivnosti poput surfanja po dnu i jahanja deva. Možete prenoćiti ili posjetiti ručak s tri tečaja, ali unaprijed je obavezan poziv jer će vas lože morati skupiti u četveročetvorini iz sela Lompoul.
Mirno okruženje šatora Lompoul pustinje © Zsolt Repasy / Alamy Stock Photo
Nacionalni park Langue de Barbarie
Langue de Barbarie (jezik Barbarie) uska je pjeskovita traka koja pruža zaštitni sloj između Atlantskog oceana i ušća rijeke Senegal. Godine 2003., napravljen je katastrofalan pokušaj prokopavanja poplavnog kanala širine četiri metra (13 stopa) kroz prugu, pretvarajući Langue u rov dug šest kilometara (3, 7 milje). Međutim, neuspjeh ponekad može dovesti do neočekivanog uspjeha. Bez kopnene veze, divljač Nacionalnog parka Langue de Barbarie uspjela je. Flote galebova, čaplji i kormorana spuštaju se na otok kako bi gnijezdile, dok su kornjače i gušteri pretvorili plažu u otvorene jaslice. Šetati malim dinama sada je poput posjeta pustinjskom otoku bez ikakvih problema s brodolomom.
Da biste stigli tamo, većina hotela u Saint-Louisu nudi poludnevna putovanja pirogom (oko 15 000 franaka CFA ili 20 funti po osobi) s uobičajenim ručkom - ili se možete voziti do sela Mouit i pitati lokalnog pirogujera da trajektom ti tamo i natrag za pola cijene. Cijena ulaznice u park iznosi 2.000 CFA franaka (£ 2.75) po osobi.
Velika raznolikost ptica može se vidjeti na Langue de Barbarie © FORGET Patrick / Alamy Stock Photo
Plažni hidroksid (Saint-Louis)
Zapuštena između tekuće rijeke Senegal i valjanih atlantskih valova, Hydrobase je plaža kao nijedna druga. Protežući se niz sjevernu crtu Langue de Barbarie, nekoliko kilometara južno od Saint-Louisa, Hydrobase je najbliža stvar koju ćete naći na plažnom odmaralištu na obali Grande, smjestiti oba turista - misle hoteli s kupanjem u obliku bubrega bazeni, koktel barovi obloženi palmama i privatni ležaljki - i lokalne obitelji koji vikendom bježe iz grada.
Kao takav, dugačak dio zlatnih pješčanih plaža ponekad je netaknut, a drugi put frenetičan. Bez obzira na to idete li radnim danom ujutro ili vikendom poslijepodne, budite oprezni od jakih plima i struje i izbjegavajte kupanje u nerazvrstanim područjima.
Djeca sakupljaju školjke na plaži u Saint-Louisu © Henri Martin / Alamy Stock Photo
Otok Saint-Louis
Prelazak preko mosta Faidherbe iz 19. stoljeća na otok Saint-Louis poput prijelaza do samog 19. stoljeća. Zaokupljen pastelnim kućama, popločanim dvorištima, tržnicama i uskim uličicama, nekadašnja kolonijalna prijestolnica francuske zapadne Afrike zadržala je veći dio svog šarma iz razdoblja. Uz manje od 2, 4 kilometra i široke 0, 4 kilometra, lako se upije u svu arhitekturu tako da popodne provedete šetajući otokom.
No navečer se radi o glazbi. Poznat po godišnjem jazz festivalu, Saint-Louis ritam mu prolazi kroz vene, a svake večeri tu je neka vrsta glazbe uživo. Pitajte u Ndar Ndar-u glazbu i kafić kamo otići te večeri.
Ribarski brod kreće prema moru u Saint-Louisu © Danita Delimont / Alamy Stock Photo
